中国和印度手绘（中国和印度手绘地图对比）

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本文目录:

• 1、唐装与和服的具体关系与对比，日语，中文也可以。

• 2、蜡像始于哪个朝代

• 3、奥运福娃介绍

• 4、画画分为几种

一、唐装与和服的具体关系与对比，日语，中文也可以。

中国唐装文化

“唐装”说法的由来，有些“出口转内销”的味道，外国人称“华人街”为“唐人街”，自然把中式服装叫做“唐装”了。

“唐装”的称谓，其实源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国因称中国人为“唐人”。《明史·外国真腊传》言：“唐人者，诸番（外国人）呼华人之称也。凡海外诸国尽然。”在美国、东南亚乃至欧洲的华人居住区，亦因而被称为“唐人街”，而华侨自称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代。把住唐人街的唐人穿的中国传统风格的服装称为“唐装”，不仅顺理成章，而且早就在海外成为惯称，成为国际公认的中国人的称号。在20世纪初，在当时“中西服装并行不悖”的社会大背景下，粤、港、澳一带同胞就是以“唐装”、“西装”来区别中西打扮的。在2001年的上海APEC会议上，中国作为东道主请前来参会的亚洲及太平洋经济体的领导人穿“唐装”，并由之而掀起祥和喜庆的“唐装”新潮，这不仅是清代以降的传统与现代的融合，而且是流行规律的必然，更是中国在国际大家庭中地位与风度的体现。

现在大陆所称的“唐装”，基本上是清末的中式着装，据APEC会议各国元首所穿“唐装”的主要设计者余莺女士说，“唐装”应当是中式服装的通称。当初他们设计好服装后,大家一起讨论给这套服装起名，最后决定把这种服装命名为“唐装”。这主要是因为国外都称华人居住的地方为“唐人街”,那“唐人”穿的衣服自然就应该叫“唐装”了。

这种所谓的“唐装”是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点:一是立领，上衣前中心开口，立式领型:二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。

“唐装”并不是唐代的服装。"幞头纱帽"和圆领袍衫"是唐代男子最主要的服饰。"幞头"是一种包头用的黑色布帛。唐代是 "撰头"盛行的时代，"幞头"的样式也富于变化，尤其是在唐武德初年至开元年间这一百多年的时间里，"幞头"的形制经历过几次较大的变化。唐代的男子服装主要是圆领袍衫。传统的冠冕衣裳，只是在隆重的场合，如祭祖天地、宗庙等时偶尔用之，其他则以"幞头袍衫"为尚。袍服的用途非常广泛，上至帝王，下至百官，礼见宴会均可穿着，甚至将其用作朝服。袍服的款式，各个时期不尽相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖对域外的民族来说，则不太适宜。因北地寒冷，不便采用大袖,而采取紧裹双臂的窄袖。随着南北风俗习惯的相互渗透，这种紧身、窄袖的袍服样式，也被汉族人民所接受，而且成为唐代袍服款式的代表。

唐代妇女服装可归纳为三种类型:

1、窄袖衫襦、长裙;

2、胡服;

3、女着男装。

这三种不同特点的服装，构成了盛唐女装的主流。妇女衣胡服、着男装,更是盛唐的一大特点。

现在的“唐装”是源自清代的传统和现代的结合品。它既吸取了清代以降传统服装富有文化韵味的款式和面料，同时又吸取了西式服装立体剪裁的优势，使源自清代的马褂又重新登上了时尚舞台。

现在穿着的“唐装”已经进行了很多改良。比如现在的中式服装很少用连袖，因为连袖就等于服装没有肩部，也不能用垫后，那样肩部就不够美观:传统中式服装是不收腰的，女士穿着缺乏曲线美，现在的中式服装都改成收腰的了:过去的裙子下摆非常窄，走路只能迈碎步，现在把裙摆做大了，便于活动;还有像旗袍，传统的开襟特别高，现代人尽管比过去开放得多，但穿起来还是有点别扭，所以开襟就低多了。

如今，“唐装”的面料已不再局限于织锦缎面料，真皮“唐装”已面市并开始在白领阶层慢慢流行开来。真皮与“唐装”的结合不仅保留了“唐装”原有的雍容华贵、富态休闲的韵味，同时皮质面料和制作工艺使“唐装”显得挺括。中式的“唐装”被赋予了一些西式特征，使“唐装”得以走出礼仪服装、节日服装的小空间,日常生活以及工作中都能穿，拓宽了“唐装”的穿着场合。一些事业有成，生活条件比较优越的港澳台人士、归国人士，以及外籍人士是这类“唐装”的主要消费者。

在中国经济处于上升时期的当前，“唐装”的兴盛似乎可以看做中华文明复兴的一种征兆。然而撇开它背后宏大的象征意义，“唐装”本身其实是一个颇模糊的概念，关于这个名词的内涵，时装界有多种表述，如“华服”、“中装”等。很多人对“唐装”的提法大惑不解：以中华之大，唐代以降，岂无装可穿？而“唐装”在文化领域则更是饱受置疑：中国人的衣服，为何要由外国习俗来命名，本非唐朝的服装，却因外国人称之为唐装，而中国人自己便人云亦云的也称唐装，岂不滑稽？

其实，真正唐代人穿的长袍大袖，甚至离我们更近的明代袍服（两者其实是同一事物），并非不太可能重回流行。“长袍大袖”只是现代的人们对“古装” 的模糊认识（从夏商周时期一直到明末的传统中国人的穿着主体款式是“交领右衽，隐扣系带，褒襟广袖，峨冠博带”，其中，“褒襟广袖，峨冠博带”仅为礼服特征，而“交领右衽，隐扣系带”的特征则为礼服、常服所共有），也就是说，真正的唐装除了作为主体款式的礼服外，还有作为补充的“窄衣窄袖”的常服。这些服装自唐以来就有“汉服”或“汉装”的正式称谓（意为“汉民族的传统服装”或“汉族的民族服装”），经历将近四千年，一直自成体系，一脉相承，并深远影响了日本、朝鲜（韩国）、越南等周边国家，其中，日本的“和服”（汉服中的深衣款式），朝鲜（韩国）的“韩服”（汉服中的襦裙款式）便是汉服在这些国家的正常延续。

真正的唐装的宽衣大袖的礼服更适合于祭祀、成人礼等庄重场合，而其“窄衣窄袖”的常服则更适合于劳动耕作及日常场合。随着自互联网发起，以都市青年白领阶层为骨干的“汉服复兴”运动的兴起，真正的唐装（汉服）在现代人们的视野中也并非“遥不可及”，源于外国人眼中的“唐人”而定义的“唐装”一词，正越来越多的受到人们的置疑。

特点：

其实“唐装”，基本上是清末的中式着装，“唐装”说法的由来，也有些“出口转内销”的味道，外国人称“华人街”为“唐人街”，自然把中式服装叫做 “唐装”了。 “唐装”的称谓，其实源于海外。唐代盛期，声誉远及海外，以后海外各国因称中国人为“唐人”。《明史?外国真腊传》言：“唐人者，诸番（外国人）呼华人之称也。凡海外诸国尽然。”在美国、东南亚乃至欧洲的华人居住区，亦因而被称为“唐人街”，而华侨自称唐人，正由于自古以来唐朝是让中国人为之骄傲的朝代。把住唐人街的唐人穿的中国传统风格的服装称为“唐装”，不仅顺理成章，而且早就在海外成为惯称，成为国际公认的中国人的称号。在20世纪初，在当时“中西服装并行不悖”的社会大背景下，粤、港、澳一带同胞就是以“唐装”、“西装”来区别中西打扮的。在2001年的上海APEC会议上，中国作为东道主请前来参会的亚洲及太平洋经济体的领导人穿“唐装”，并由之而掀起祥和喜庆的“唐装”新潮，这不仅是传统与现代的融合，而且是流行规律的必然，更是中国在国际大家庭中地位与风度的体现。唐装的源起时间离我们很近，因此比较容易重新融入我们的生活。比如说穿着唐装上衣，还可配以西裤、皮鞋，外面能罩风衣，里面衬高领衫……这种特质是唐装风云再起的文化层面以外的实用因素，但这个因素在流行中同样不可或缺。也就是因为这一点，真正唐代人穿的长袍大袖，甚或离我们更近的明代袍服，才基本上不太可能重回流行。它们的回归可能通过另一种形式，就是元素。据APEC会议各国元首所穿唐装的主要设计者余莺女士说，唐装应当是中式服装的通称，当初他们设计好服装后,大家一起讨论给这套服装起名，最后决定把这种服装命名为'唐装。这主要是因为国外都称华人居住的地方为'唐人街',那'唐人'穿的衣服自然就应该叫'唐装'了。另外，国外的一些华人也有称中式服装为 '唐装'的说法，所以唐装的取名也颇有国际化的味道。在如今唐装遍地都是的情况下，到底哪种服装才能称得上是唐装呢?其实，唐装是由清代的马褂演变而来的，其款式结构有四大特点:一是立领，上衣前中心开口，立式领型:二是连袖，即袖子和衣服整体没有接缝，以平面裁剪为主;三是对襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盘扣，扣子由纽结和纽袢两部份组成。另外从面料来说，则主要使用织锦缎面料。今天的唐装并不是唐代的服装。'幞头纱帽'和圆领袍衫'是唐代男子最主要的服饰。'幞头'是一种包头用的黑色布帛。唐代是 '撰头'盛行的时代，'幞头'的样式也富于变化，尤其是在唐武德初年至开元年间这一百多年的时间里，'幞头'的形制经历过几次较大的变化。唐代的男子服装主要是圆领袍衫。传统的冠冕衣裳，只是在隆重的场合，如祭祖天地、宗庙等时偶尔用之，其他则以'幞头袍衫'为尚。袍服的用途非常广泛，上至帝王，下至百官，礼见宴会均可穿着，甚至将其用作朝服。袍服的款式，各个时期不尽相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖对域外的民族来说，则不太适宜。因北地寒冷，不便采用大袖,而采取紧裹双臂的窄袖。随着南北风俗习惯的相互渗透，这种紧身、窄袖的袍服样式，也被汉族人民所接受，而且成为唐代袍服款式的代表。唐代女服变化万千，妇女服装可归纳为三种类型: 1、窄袖衫襦、长裙; 2、胡服; 3、女着男装。这三种不同特点的服装，构成了盛唐女装的主流。妇女衣胡服、着男装,更是盛唐的一大特点。现在的唐装是传统和现代的结合品。它既吸取了传统服装富有文化韵味的款式和面料，同时又吸取了西式服装立体剪裁的优势，使古老的唐装重新登上了时尚舞台。现在穿着的唐装已经进行了很多改良。比如现在的中式服装很少用连袖，因为连袖就等于服装没有肩部，也不能用垫后，那样肩部就不够美观:传统中式服装是不收腰的，女士穿着缺乏曲线美，现在的中式服装都改成收腰的了:过去的裙子下摆非常窄，走路只能迈碎步，现在把裙摆做大了，便于活动;还有像旗袍，传统的开襟特别高，现代人尽管比过去开放得多，但穿起来还是有点别扭，所以开襟就低多了。如今，唐装的面料已不再局限于织锦缎面料，真皮唐装已面市并开始在白领阶层慢慢流行开来。真皮与唐装的结合不仅保留了唐装原有的雍容华贵、富态休闲的韵味，同时皮质面料和制作工艺使唐装显得挺括。中式的唐装被赋予了一些西式特征，使唐装得以走出礼仪服装、节日服装的小空间,日常生活以及工作中都能穿，拓宽了唐装的穿着场合。一些事业有成，生活条件比较优越的港澳台人士、归国人士，以及外籍人士是这类唐装的主要消费者如今，“唐装”已成为中外人士不得不提的关键词。正如面对“可口可乐”兵临城下，“娃哈哈”打出“非常可乐，中国人自己的可乐”的大旗，激发起国人蓄积已久的民族情感，自从2001年APEC领导人身穿“唐装”亮相后，国人就掀起了“穿中国人自己的服装” 的万丈豪情。岂止中国人自己穿，它还成为大洋彼岸的西方人的时尚标签，据说上海长乐路的中装一条街上，经常能看到一些美国人东摸摸、西看看，心情急迫地到处问“有和布什总统穿的那件一样的吗？”北京的一些“唐装”经营者更是自豪地称：“‘唐装’不仅是中华民族服饰，它还要乘APEC的东风带动世界潮流了。” 在中国经济处于上升时期的当前，“唐装”的兴盛似乎可以看做中华文明复兴的一种征兆。然而撇开它背后宏大的象征意义，“唐装”本身其实是一个颇模糊的概念，关于这个名词的内涵�时装界有多种表述，如“华服”、“中装”等。很多人对“唐装”的提法大惑不解：以中华之大，唐代以降，岂无装可穿？其实“唐装”，基本上是清末的中式着装，“唐装”说法的由来，也有些“出口转内销”的味道，外国人称“华人街”为“唐人街”，自然把中式服装叫做“唐装” 了。这样算来，唐装的源起时间离我们很近，因此比较容易重新融入我们的生活。比如说穿着唐装上衣，还可配以西裤、皮鞋，外面能罩风衣，里面衬高领衫……这种特质是唐装风云再起的文化层面以外的实用因素，但这个因素在流行中同样不可或缺。也就是因为这一点，真正唐代人穿的长袍大袖，甚或离我们更近的明代袍服，才基本上不太可能重回流行。

和服的种类

和服的种类很多，不仅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和礼服之分。男式和服款式少，色彩较单调，多深色，腰带细，穿戴也方便。女性和服款式多样，色彩艳丽，腰带宽，不同的和服腰带的结法也不同，还要配不同的发型。已婚妇女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根据拜访、游玩和购物等外出的目的不同，穿着和服的图样、颜色、样式等也有所差异。

1.留袖和服

女性参加亲戚的婚礼和正式的仪式，典礼等时穿的礼服。以黑为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫"黑留袖"和服。另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫"色留袖"和服。

色留袖 黑留袖

2.振袖和服

未婚小姐的第一礼服，根据袖子长度分为"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"。其中穿得最多的是"中振袖"。例如：成人仪式，毕业典礼，宴会，晚会，访友等场合。因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿"中振袖"的时候也越来越多。

3.访问和服

整体上染上图案的和服从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一幅图画，近年来作为最流行的简易礼装而大受欢迎。开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。

4.小纹和服

一般作为日常的时髦服装，整体上染有碎小花纹，很适合用于练习穿着，约会和外出购物的场合。如果是年轻的女性，也可以用于半正式的晚会。

5.男式和服

男子和服以染有花纹的外褂和裙为正式礼装。除了黑色以外其它染有花纹的外褂和裙子也只作为简易礼装，可以随便进行服装搭配。

6.素色和服

这是一种单色和服（除黑色以外），如果染有花纹可以作礼服，如果没有花纹则作日常时装服。

7.付下"和服

袖子，前后身，领子的图案全是自下而上的方向印染的和服总称。比访问和服更轻便舒适。

三、和服带子的种类

丸带

女式和服最初使用的带子，其正面里有花纹，华丽而不失典雅。

袋带

宽八寸（日本的1寸=3.03cm），正面有花纹，底面是素色，目前是日本最流行的带子。其中一种织入锦线或金线的带子可与礼装搭配，其他染有轻快图案的带子则用于时装服。

名古屋带

太鼓的两端分别连有两条较细的带子，这样系起来即舒适又方便。

袋名古屋带

带宽八寸（1寸=3.03cm），比袋带更轻便舒适。

半中带

其带宽只有普通带子的一半左右，没有里衬，也不用细绦带，可以根据自己的喜好来打结。

四、和服的配件

配件：和服之美，除了袷、带、结的组合外，和服的配件也起了很大的作用。和服的配件主要有带扬、带缔、带板、带枕、伊达缔、腰纽、胸纽、比翼等。另外还有与和服配套的内衣，穿和服时、进行美容时的一些辅助用具以及鞋和其他附属品。

带扬和带缔是和服整装中十分重要的小配件。带扬的作用除了在制作带结是能够固定和包覆带枕外，而且在装饰上也严格要求与和服、和服带配套。带扬的材料一般选用纺绸、绫、绉织物等，上面装饰扎染纹样、友禅染、小纹、刺绣图案或者是色无地。带缔起着系结和服带结的作用，有绳带、编织带、绗缝带之分。有一种绗成圆筒形的带子称为丸绗带，是礼服上专用的带缔。还有一种掺和金银丝的绳带也是平常用于正式礼服和便礼服的带缔。一般来说，带缔厚实的宽带比窄幅带的价格高，所以窄幅带缔一般只用在浴衣上面。

带板是置于带子前方，防止带子起皱的一种整形用的配件，宽度比带子窄一些。

带枕是制作太鼓的带山和塑造变化带结造型时用的，大的很大，但一般都是选用标准形的。

伊达缔，是系在和服领窝以下的胸口位置，以防止穿着走样的一种和服配件。伊达缔一般选用质地较薄的博多织物。

腰纽、胸纽，是和服着装时用于比试和服的长度，或者作为胸口的假纽之用。

比翼，是留袖上的一种特定的装饰，为的是让和服两层缝合能看得出来。比翼规定装饰在袖口、领、衽以及从腋下到袖下的开口部分。丧服不能用比翼。

和服的内衣主要是指足袋、肌襦袢、衬裙、长襦袢、半领。

足袋，即袜子。和服的袜子要求完全选用白色，而且四个脚趾套在一起与大脚趾分开。材料选用上等宽面府绸。

肌襦袢，即贴身汗衫，起到夏天吸汗，冬天保暖的作用，面料选用天然纤维制成的细纱、罗等，领子用同类布做成窄幅的V形领。

衬裙、衬裙的作用主要是为了防止裙子沾污和保暖。面料选用纺绸、绉织物、尼龙等，长度比长襦袢短5厘米左右。

长襦袢，也叫和服长衬衣，是穿在和服里面的一层衣服，主要功能是在穿着是保持和服的平整和外形的美观，同时也起到防污的作用。

半领，也叫衬领。半领缝在长襦袢上，主要功能是防污。面料选用绉织物、盐濑纺绸等。

履物与其他服饰品包括草履、下驮、手提包、带扣、发饰等。

草履，不是指用草制做的鞋，而是对包括布鞋、皮鞋、漆皮鞋等脚后跟约在2——8厘米的鞋的总称。选草履是，要注意所选的草履与和服的用途要相符。礼服用的草履是布制的，鞋子的脚后跟也要选得高一些。近些年选用漆皮鞋的人越来越多，这也反映了草履的一种时尚。

下驮，即木屐，有涂漆下驮、白木下驮等。穿浴衣时，赤足穿下驮。下雨时，木屐要套上防雨、防泥的木屐罩称为雨下驮。

手提包，也是和服的重要附属品之一，在选用面料、花色上同样要求与和服配套。礼服用的手提包通常是以佐贺锦、博多织、织锦作为面料。作为外出是携带的手提包，一般都是选用漆皮和皮革作为面料。

带扣和带缔起着同样的作用，但是带扣上通常装饰珍珠、七宝等，为的是给人留下美好的印象。

发饰，如梳、簪、丝带等，选择发饰要注意使用的场合，像穿振袖之类的华丽和服，选择发饰也就要花哨些；若是穿丧服则要避免戴珊瑚、翡翠之类的发饰。

和服的历史

和服是日本的传统民族服装，因为日本人口中的90%以上，都属于“大和”民族，故取其名，在日语中，它又叫做"着物"。和服除了保暖、护体外，还有很高的艺术价值。尤其是女性和服色彩艳丽，式样美观，腰部还配有漂亮的宽幅带子，简直就是一种艺术品。

和服的起源可追溯到公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。”这便是和服的雏形了。大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。

奈良时代(公元718年),日本遣唐使团来到中国，受到唐王的接见，获赠大量朝服。这批服饰光彩夺目，在日本大受欢迎，当时日本朝中的文武百官均羡慕不已。次年，天皇下令，日本举国上下全穿模仿隋唐式样的服装。

到了14世纪的室町时代，按照日本的传统习惯和审美情趣，带有隋唐服装特色的服装逐渐演变并最终定型,在其后600多年中再没有较大的变动。至于腰包则是日本妇女受到基督教传教士穿长袍系腰带的影响，而创造出来的，开始腰包在前面，后来移到了后面。在1868年，明治维新以前，日本人都穿和服，但在明治维新之后，上层社会中的男士开始流行穿西服，也就是俗称的"洋服"。

1923年日本关东大地震时，由于当时的妇女仍穿和服，故因行动不便而遭遇不幸或身留残伤。此后，日本妇女才逐渐改穿套裙或其它服装。不过和服在今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼或是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着传统和服的人们

服的两个袖子在左肩上打结，腰间用别针固定，下排开衩是一种新设计的无袖和服。使布面起立体皱纹的直线式和服。在长衬衣外披上和服并用别针固定腰部，行动起来两袖轻盈飘逸。

六、和服的纹样

和服及其带的图案也可以称为纹样，纹样有全部一体的循环纹样，也有不循环的纹样，经排列组合后形成模样。日本纹样的原型大多来自自然界的花鸟风月或生活中的各种道具，包括以下四大类：

植物纹样：梅、樱、藤、菊

动物纹样：龙、凤、鱼、鸟、蝶

器物纹样：扇子、团扇、茶道具

几何纹样：麻叶、网眼、龟甲

但是，在日常的纹样分类中，一般以纹样的风格分类比较多，如：

吉祥纹样：是指以中国传统思想所产生的带有吉祥含义的各种题材的纹样的总称。如松、竹、梅等的植物纹样，鹤、龟、凤凰等动物纹样，以及各种宝物，吉祥纹样是古典纹样的代表。

有职纹样：平安时代在宫中与仪式有关或行事相关的古典纹样，它通常以外来的几何学纹样作地，再加上具有明显日本风格的纹样作主题，如鹤、立涌、龟甲等，格调极高，多用于礼装或略礼装。

法隆寺纹样：飞鸟时代在法隆寺传下来的中国制的织物的纹样，其中有不少带有明显的波斯风格。

正仓院纹样：以奈良时代传入的正仓院织物为原型的纹样。

名物裂纹样：宋代前后从南方海上传入的特别为茶人所喜好，用作茶叶袋的织物纹样。

唐草纹样：以卷草式样构成的唐草纹样在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其纹样带有中国唐代风格。

更纱纹样：室町时代以后，从南洋一带传来的印花或手绘棉布，其纹样带有明显的印度风格。

光琳纹样：以江户时代的画家尾形光琳命名的纹样，题材以花鸟风月为主，纹样的线条十分流畅。

缟纹样：以直线组合而成的单纯的纹样，只有直线的粗细、色彩或晕色过程中营造出来的各种各样的变化。

格子纹样：将经向的缟纹样和纬向的缟纹样组合起来，形成格子纹样，这种纹样十分普遍，通常用于普通的和服。

并纹样：并其实就是一种扎经染色织物，它先将经线或纬线以扎经染色的方法染出一段段的色彩，然后再进行织造，织造成的织物图案边界会有参差不起的效果，这就是并，并有几何并和绘并之分。

不祝仪纹样：用于丧服的纹样，有纱绫形、云、莲、流水、波等。

带的纹样与和服的纹样基本相同。

礼服所用的丸带和袋带为了表示豪华一般用厚重的纹样，通常是法隆寺纹样或正仓院纹样，吉祥纹样和有职纹样也经常被使用。但是无论用什么样的带，纹样的季节感是很重要的。

名古屋带通常使用较为亲切和简单的纹样，如四季折枝花、有趣的器物纹样，或是小型的几何纹样，与和服十分相称。

所以，在纹样的选用上，必须注意和服与腰带纹样的配合，还有纹样格式的配合。

二、蜡像始于哪个朝代

蜡画是从古老的防染工艺——“蜡染”的基础上发展而来的。此种工艺的源头，诸家之论，不一而足。起源于中国西南边陲，抑或来自印度，至今尚无定论。不论源于何时何地，而蜡染工艺在我国秦汉时代即已存在，在中国封建社会最鼎盛时期的唐朝，更显现出其熠熠光辉。当时，我国是蜡染技术的先进国家，则是毫无疑问的。从印染工艺和制作技术看，是先用防染材料在布上作图案可防止染料侵入，然后染色，由此留出白纹,这就是我们最熟悉的蜡染。这种工艺曾经在文革时期一度衰败，但如今作为一门传统的印染工艺在西南地区得到了很好的发展，并且大部分已成为批量生产的实用工艺品。在艺术界，我们将它发展成为制作纯粹的艺术品的工艺。在人们的审美修养不断提高、审美情趣也在不断变化、艺术创作形式更加多样化的今天,蜡画作为一种文化现象，作为一种艺术表现形式，已经形成了一门学科。国外的艺术家协会将“艺术蜡染”作为造型艺术的一个独立的分支，而“具有悠久蜡染历史的亚非一些国家，现在似乎大多缺乏生气”

（陈宁康《蜡染纪念文集》P418）。关于“缺乏生气”这个问题，笔者认为并非这种工艺本身的缺陷，而是对这个传统工艺重视的程度、以及未很好地利用多种技术的可能性来探索新的表达方式的问题。如果我们因循于传统的制作方式或运用千篇一律的图案、染料和色彩，它的创新与发展即无从谈起，最终在“传统”的泥淖中沉沦。寻找传统蜡染新的语言形式，成为了蜡画工作者的新课题。

一、开发研制用于蜡画创作的染色系列

艺术创新作为一种形象思维过程，在这个过程中，作者将自己的思想感情通过画面表达出来，其中除了必备的描绘技能外，制作方法也得具备科学技术手段,两者很好地结合在很大程度上决定了一件作品的成败。国内的化学染料种类的研制目前虽然比较成熟，如活性染料、不溶性染料、还原染料等。只是，这些染料仅适用于大机器生产，要将这些染料用于绘画创作中还有相当难度，其原因是艺术作品的创造不能批量生产，要将一件作品送进染色工艺流程是不可能的，如运用直接染料或快色素着色，虽然简便快捷，但是它的染色效果也不可能理想。再加之化学染料中所含的致癌芳香胺的毒性,如用于制作服饰与人体接触，也是一个不安全的因素。然而，在当今简便的化学染料被普遍使用的时期，传统的“草木染”的方法并未被人忘记，说到草木染料，也许会使我们想到从古至今代代传承的染色技术。早在“1929年，日本学者崎斌氏就以‘草木染’这一专用名词来专指以植物染料染色的方法。从此，草木染在日本形成—门相对独立的学科”（郑巨欣《草木染料的分布与应用》)。国外的学者已注意到如何开发天然植物染料的问题，特别是现代人当过多地直接接触化学染料时，不免对其危害性产生诸多忧惧。在人们自我生活质量日益提高的现代社会，对植物染料的钟爱也就不言而喻了。笔者从一些相关资料中了解到，很多国家对染料的未来及发展问题十分重视。日本、德国等国家很早就研制出小瓶手绘染料，其色彩多样，包装小巧，染色牢度强。创作时，用于局部着色异常方便，但我国至今尚未见到类似于上述能用于绘画创作的染料。如果将传统的“草木染料”开发出类似日本、德国等国家的那种便于使用的染料，这对蜡画创作十分有利。然而，这里所谈到的关于染料的开发并非仅为蜡画，对印染工业、蜡染工艺品的染色更是一个重要的问题而不可忽视。而植物染料在中国地区的分布十分广阔且资源丰富，这些染草已能形成染红、黄、蓝、黑等的不同色彩系列。如果对我国不同地区、不同特点的染料进行开发，生产我国自己研制的植物染料，这对商业和艺术都将具有重要的意义。

二、蜡画工具的选用与创新

工具的选用和研制对蜡画创作非常重要。从原始社会制陶工艺、商代青铜艺术到宋代碎瓷的发现和使用，无一不体现科学技术的内力作用。我们最熟悉的传统蜡染工具要数蜡刀了，它的优点是可供不同题材的创作者自由选用，大小十分方便，足以表现非常细的线条，但它也有不足之处，比如容量小，易漏蜡，也不利于保温，对表现连贯而流畅的线条有困难，笔者曾在97贵州国际蜡画研讨会上见到奥地利的蜡画家弗里茨，多纳特(Fritz．Donart)使用的小蜡壶颇具特色。这种小蜡壶容量大，从壶底接一细铜管出来，类似绘图的划线笔。蜡壶还可内藏电子控温装置以保持绘制时的温度，很显然这种工具能提高蜡绘线条的效率，这是画家在创作中根据需要而进行的创新。现在我国有的蜡画家也在始使用他发明的这种工具。如果我们也在蜡壶的基础上研制和发掘一些更为实用的工具，这对画家随心所欲地表现其创意构想会更加容易，对蜡画艺术创作的帮助也将会是巨大的。除了研制实用的专用工具外，而使用画笔和排刷几乎同现在绘画的方法一致。还可采用扎染的方法将防染的部位打结，然后浸蜡；如在寒冷的北方还可以用水作画，然后拿到零下20℃的室外冻结，再按照作者的意愿作出肌理，最后作色。这种方法看似游戏，但它和蜡防染原理相同，最后的作品都会产生一种奇妙的视觉效果。

三、蜡画艺术创作观念的更新

观念来自于对外界事物或内心活动的观察和思考方式。在手工时代，人靠的是感官和技能，而在高科技时代，艺术创作更强调“思维”的重要性。观念和技术手段也随着时代的发展而改变和更新。传统的蜡染作为制作服饰品已有两千多的年历史。使用防染工艺在面料上绘图案是一种传统观念；将这种工艺用于装饰和绘画观赏是现代人的观念。正因为这种思维方式的改变，这一古老的手工艺才在国内外得以发展。国内有的艺术院校也开设了防染工艺课程。这种课程的开设，一方面是为了使我国的传统工艺得以保存，另一方面则是追求这种工艺给我们带来的那种自然而奇妙的肌理效果所产生的美感享受和提高审美层面。在国外，一些学校还将蜡染艺术作为全国统一设置的课程纳入教学大纲。英国蜡染专家罗西•鲁宾逊(Rosi

Robinson)在《今日英国的蜡染艺术及国家教学大纲》一文中说过，“艺术”一词包含有“艺术、手工艺和设计”的意思，尽可能通过有目的地把“发明创造和知识理解的要求结合起来的一些活动，使学生对艺术、手工艺和设计的理解不断地加深”。她还说：“蜡染是一个提高更自由、更有表现力的绘画技巧的很好的手段。”在英格兰许多学校的艺术系都设有蜡染、油画、素描、印刷和三维课程。对纺织品的研究正成为艺术课大纲的一个基础部分。作为这种具有悠远历史和浓郁乡土气息的东方文化却在西方得到如此重视，它的发展也是我们始料不及的。不过，一个值得注意的问题是：从2000年至2006年四届——“从洛桑到北京③”

国际纤维艺术展中的作品为何那样备受关注，而同样作为染织艺术中的蜡画却不能达到这景况？是我们在观念上还不认为蜡画是一个独立的画种吗？日本大阪艺术大学教授、著名纤维艺术家艺术家福本繁树（Fukumoto

Shigeki）曾在1996年就说过:“今天，我们面临的问题是：纺织艺术的特征到底是什么呢？它取决于地毯艺术（技术）向纺织艺术(材料)的转变、纺织和当代艺术、纤维艺术、抑或是染织艺术？”。看来,蜡画这种作为本民族的传统工艺未引起足够的重视？还意味着它的制作、尤其是在创作中寻求新语境的问题值得认真思考。要真正使这种独特的传统工艺在我国得到发扬光大，我们首先应该加深对这门艺术的理解和重视，不断拓宽艺术视野，不断更新艺术创作的观念，并运用现代科学技术使其从传统文化的内在到表层都产生质变，以适应时代审美需求的发展。从下面两位艺术家的作品中即可感受到这一点。

福本繁树将其蜡画设计为他人的“看”与“自己的”体念相结合是现代蜡画创作的一种取向。其在作品中将颜色分层，让我们感受不同的亮度，而这些亮色又依次渐变地穿过一些角度为40-

90度的线分成细细的条纹，这是一个不同光的强弱度的划分呢，还是当我们注视的时候，光实际上穿过长长的窄窄的并列色彩呢？这是一个坚韧而多层次的结构。这些用蜡经过多次防染制出的作品已经摆脱了传统图案的约束，它的绘画语言是抽象的，但它的形式所表现出的独特的符号犹如一种“精确”的操作,这种“精确”并非数字似的理性符号，它同现代人的审美情趣结合起来了。他的好些作品用于大型展厅、宾馆的壁面装饰和屏风，当你看到这些让人吃惊的作品时，你一定不会认为它是用传统的蜡染手工制作而成的：它那么现代、时尚、充满了感染力！因为它的风格可以说是现代思维方式对传统工艺的新演绎，而这种风格并非照搬西方的东西，它的内涵包括了十分浓郁的东方文化气息。这是使用传统的手工艺制作技巧表现现代作品的范例。如果从写实绘画的角度来看，奥地利蜡画家弗里茨•多纳特(Fritz．Donart)的作品是在蜡画技法的领域里重新对现实主义的诠释。他的作品有套色版画的效果，但表现的色彩比版画更丰富，这是由于蜡染经过多次套色相互混合，加之在作画过程中各种染料的调合在画面出现的复色，使作品既有丰富的色彩表现，又有物体细腻的刻画，无论是生动逼真的陆上风景、海底世界，还是抽象的色彩构成，给人的感受都具有特别的震撼力。可见蜡画的表现力比通常认为的要强.通过对国外艺术家作品的赏析，我们可以从中得到更多的启迪,为选题创作拓宽思路，将蜡染作为绘画的一种媒介寻找其新的语境

。

蜡画作品所表现的内容及题材应该是广泛的，形式也是多样的。它的根基是构建在多种知识的运用上,这也是现代蜡画与传统蜡画的区别。在科学、经济、文化多元化时代，艺术创作必须以时代为背景，随着时代的步伐，更新观念，在保持和弘扬了传统文化的基础上，赋予时代的语言。这样才能本着对蜡画的热爱和由此带来的对传统文化的崇敬，把握艺术的根本所在，走出一条具有民族特色的蜡画艺术创作的新路。

三、奥运福娃介绍

北京奥运会吉祥物由五个拟人化的娃娃形象组成，统称“福娃”，分别叫“贝贝”、“晶晶”、“欢欢”、“迎迎”和“妮妮”。五个名字的读音组成谐音“北京欢迎您”。

贝贝化身为鱼儿在无边的大海中游弋，晶晶扮作憨态可亲的熊猫在茂密的森林中玩耍，迎迎犹如藏羚羊在广阔的草原上奔跑，妮妮似轻盈的京燕欢快地在天空中低唱。他们簇拥在象征着古奥林匹亚赫拉神庙的奥林匹克圣火――欢欢身旁，用他们各自的名字组成了谐音“北京欢迎您”的铿锵话语，向全世界小朋友、他们的兄弟姐妹和他们的家长发出了邀请。

吉祥物是奥运会大家庭的“新贵”。作为东方文明代表的中国，能够为这曲永不休止的奥林匹克乐章增添怎样的音符？

与奥运会百年历史相比，吉祥物只是奥运会大家庭的新成员。1972年慕尼黑奥运会上，一只叫做瓦尔迪的小狗作为吉祥物首次出现在奥运会上。此后，吉祥物成为多届奥运会的核心形象之一，是传达奥林匹克精神和该届奥运会理念的重要载体。作为一届奥运会的形象大使，广泛出现在奥运会各个领域，加之形象可爱、性格鲜明，深受人们尤其是青少年儿童的喜爱，成为历届奥运会最深入人心的形象。

从最近几届奥运会等世界大型赛事对吉祥物的选择来看，呈现出从直接选择动物形象到以此为原型进行再创作的设计趋势，还有完全进行全新演绎创造新形象的。2000年悉尼奥运会选择了他们所特有的三种奇异动物--针鼹鼠、笑翠鸟、鸭嘴兽的变形形象为吉祥物，分别代表了大地、水与空气。2004年雅典奥运会上，雅典娜和费沃斯两个依据古希腊神话创造出的吉祥物，以其浓郁的希腊文化特色和可爱的造型，赢得了满堂喝彩，成为雅典奥运会上最“热销”的特殊商品。每一届奥运会都会根据举办国家的历史、文化，选择恰当的吉祥物。每个吉祥物都是独一无二的，它们都有富有活力的性格，体现了友谊和公平竞赛的奥林匹克理想。吉祥物将奥运会价值拟人化了，为其赋予实际的形体，这是当今奥运会标识系统中其他形象所无法比拟的。

全世界再一次关注中国，期待北京！为创作一个同样让全世界喜爱的吉祥物，2004年8月5日，北京奥组委正式向全球的专业设计机构和专业设计人员发出邀请，公开征集2008年奥运会和残奥会吉祥物设计。

征集活动得到了海内外的热烈响应。奥运会吉祥物能否从有效征集作品中产生？成为长时间萦绕在有关工作人员脑际中的问题。

2004年12月1日17时5时30分为最后截稿时刻。在此期间的近4个月时间内，负责征集工作的北京奥组委文化活动部成了最繁忙的地方，咨询电话、邮寄信件、电子邮件不断从北京、从全中国直至世界各个地方涌向这里。3000多件来信和业余设计稿，不计其数的咨询电话，让征集办公室的工作人员忙得不亦乐乎。按照相关规定进行资格认证后，确认有效参赛作品662件。其中，中国大陆作品611件，港澳台作品12件，国外作品39件。

征集活动吸引了中国设计师的极大创作热情。中国大陆除两个省区外均有设计机构和人员参与。旅居海外的华人华侨和中国留学人员也寄来了他们的倾情之作。许多国外设计师也对本次活动给予了高度关注。英国、美国、加拿大等国以及亚洲的韩国、日本、新加坡、印度等国设计师也送来了作品。在他们的作品中，既有公众十分熟悉的大熊猫、美猴王、藏羚羊和麋鹿等形象，也有许多表现力鲜明、风格独特的新造型。绝大多数作品既表现了中国特色，又吸收了奥运会吉祥物创作理念。

2004年12月15日，根据北京2008年奥运会吉祥物设计评选规则，奥组委邀请国内外在艺术、文化领域具有杰出成就的24位专家学者，依据吉祥物设计要求，对全部有效参赛作品进行了艺术评选。当天，在北京奥组委16层会议厅里，662件作品平放在桌面上――评委要从中选出10件自己认为满意的作品。

中国东方文化研究会连环画漫画分会常务副会长、画家庞邦本回忆说，他们当时的选择挺难的，很多自已钟情、喜爱的形象，也许会有成千上万相雷同的东西从而在未来的知识产权查重时遇到麻烦。由于吉祥物的特殊性，设计时还不得不为今后制作的材质、吉祥物动画片拍摄和广泛的市场开发工作预留空间。因此，初评时的要考虑的因素非常之多。

2004年12月17日，北京奥组委召开吉祥物推荐评选委员会工作会议。著名美术家靳尚谊、常沙娜等10名推荐评选委员会对进入推荐评选阶段的56件作品进行了审阅和评议。其中，50件作品由艺术评选委员会评选产生，6件作品由推荐评选委员会复议提名产生。在对入选作品进行充分的分析后，推荐评选委员会建议将熊猫、老虎、龙、孙悟空、拨浪鼓以及阿福6件作品作为北京奥运会吉祥物的修改方向。

令修改小组举步维艰的是，每件都很难达到奥运会吉祥物的要求。山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。中国福娃浮出了水面。

尽管确定了修改方向，但能不能从这6件当中最终产生吉祥物？谁心里都没底。今年3月11日，由著名艺术家韩美林为组长的9人修改小组，集中到怀柔雁栖湖。他们的任务是拿出6件作品的修改方案。

修改小组马上进入了紧张工作。围绕着6件作品，翻来覆去地出了很多图形。500张一包的A4复印纸，一个上午就用光了。他们还翻阅了大量的参考资料，从不同角度对6件作品进行修改。但是，好玩的不好用，好用的又与以往雷同，怎么都觉得不合适。

当初，推荐评委会非常看好拨浪鼓。大家觉得它很能够起到营造气氛的作用，也很好玩。可是，拨浪鼓没有脚，缺乏运动的元素，在应用上有很大障碍。经过查重，还发现中国消费者协会在一次重大活动上，选用的吉祥物就是拨浪鼓。

老虎的形象不错，但作为单个吉祥物，1988年汉城奥运会上已经用过；熊猫是中外赞誉的一个形象，但由于用得太多，再创作的余地十分有限；孙悟空是中国家喻户晓的形象，却也很难在造型上获得突破；中国龙的概念非常硬朗，但它有王权、皇族的特征，亲和力较差，在一些西方人眼中的形象也不是很好。阿福大头娃由一堆圆乎乎的小泥人组成，也是没有脚，且表现的地域性概念很强。修改组还将6件作品做了组合，比如把熊猫、孙悟空和老虎放在一起，但形态和颜色搭配都不十分好看。

修改过程很重要的一个问题是，专家们都感觉到，单独的一件作品不足以满足设计上要求吉祥物具有综合含义的需要。修改工作陷入了困境。国内各地方由政府支持的“申吉”活动更让修改小组成员感到身上肩负的责任重大。

北京奥组委的领导在此情况下，一边安慰、鼓励大家，一边提出了可以突破6件作品的框框，大胆尝试重新设计。

这一思路启发了修改组成员，他们重新看了一遍入围作品，发现一件由5个动物组成的作品，在概念上有可取之处。于是，围绕着“五”，大家展开了畅想。奥运有五环，中国有五行，世界有五洲，方位有五位，“五福临门”、“五子登科”等等，一口气说了十几个与“五”相关的讲究。

也就是在这天――2005年3月22日，五个一组的吉祥物创作思路初定下来。中国福娃有了雏形。

韩美林的画室中，几乎全是吉祥物的图形。数个吉祥物造型展开了角逐，最后，京燕超过了龙。

在短暂的欢喜过后，大家移师到位于通州区的中国美术家协会韩美林工作室。

什么形象能够入选到“五”中呢？这真是众口难调，有的要羚羊，有的要猴子，有的要四川熊猫，还有想把麋鹿、白鳍豚、龙等加入其中的。奥运会吉祥物历史上没有五个的，即使有五个也容不下人们这么多的希望。选谁更好成了一道难解的题。

韩美林回忆说：“我想，中国的大头娃娃不是挺好的么，帽子不也是挺好的？就把帽子和吉祥物联系在一起吧，这样，既可以戴老虎帽，也可以熊猫帽。后来，我们就在这方面做文章，勾了一个初稿。五个娃娃就出来了。它代表金、木、水、火、土五行，融入中国彩陶的水纹、青铜文化等，火是用了敦煌壁画的图形”。韩美林对此记忆非常深刻。他说，那天早晨他洗了个凉水澡，一天内吃了两次救心丸，就是要大干一场，拿出创意来。

那些日子，大家一会儿激烈讨论，甚至争吵；一会儿陷入沉默，伏案工作。图形的每一个部位，都翻阅了大量的资料，尽可能多地加入中国文化元素。清华大学美术学院平面设计系副主任吴冠英说，当时四处找的资料，用普通书包装了70多包，足足塞满了一辆面包车。为找资料，十来天中他从海淀到通州就跑了50多趟。

经历三个月，画了上万张，修改了六七十次，2005年4月5日，五个造型基本定型。奥组委领导看到这个作品时说，我们见到了曙光。随着这句话，修改组成员长期悬着的心像一颗石头落了地。这是大家的功劳，这是集思广益的结果，这是集体智慧的结晶。韩美林说，修改就是一个再创造的过程。如果没有662件入围作品，没有6件作品的修改经历，福娃就也很难出世。

4月29日，北京奥组委第53次执委会对吉祥物修改方案进行了审定，认为，“中国娃”(圣火、熊猫、鱼、藏羚羊、龙)的理念具有中国特色，选用一组具有中国文化代表性的形象作为北京奥运会吉祥物，可以满足各界对吉祥物的期待。“五.一”期间，韩美林根据执委会精神和各界提出的修改意见，对“中国娃”方案进行了进一步修改完善。考虑到龙的形象在西方存在分歧这一情况，提出了以北京传统风筝“京燕”造型代替“龙”造型的修改方案。在表现手法上，将申奥会徽毛笔的笔触和奥运会会徽中国印的风格相结合，大胆地采用中国传统水墨画的手绘技法，重新勾画了五个娃娃的形象，突出了吉祥物生动活泼的性格特质，在整体形象的艺术表现方面又有了重大突破。至此，北京奥运会吉祥物基本形象定位基本完成。

北京奥组委的老朋友、国际奥委会协调委员会主席维尔布鲁根选择了8月18日。他深知，这是中国人认为吉祥的日子，他赶在这一天向北京奥组委发出了吉祥物确认函。

6月9日，北京奥组委第54次执委会审议通过了修改后的吉祥物方案，给这一组吉祥物确定了一个总的名称：中国福娃。

8月17日，国际奥委会协调委员会工作组听取北京奥组委关于北京奥运会吉祥物设计工作的汇报。8月18日，协调委员会主席维尔布鲁根先生来函确认，国际奥委会同意北京奥运会吉祥物设计方案。至此，吉祥物设计方案有了正式“户口”。

因为吉祥物是奥运会的核心形象，也是一届奥运会形象景观元素当中的核心元素，还是具有巨大商业开发价值的形象。所以必须进行法律上的保护工作。这种保护除了在国内完成，还要在国际奥委会的协助下，在海外尤其是几个主要国家一一进行注册登记和实施法律保护措施。在前期的审定过程当中，北京奥组委进行了大量的工商登记和法律查询工作。这项工作在10月底顺利完成了。

北京奥运会吉祥物有创新，它得到了社会各界的广泛赞誉，并成为孩子们的好朋友。

在吉祥物整个创作修改过程中，北京奥组委并不是闭门造车。为了解少年儿童对北京奥运会吉祥物候选方案的认知度和喜爱程度，4月22日，北京奥组委以问卷调查的方式对北京育才小学49名小学三年级学生和北京幸福时光幼儿园22名幼儿园中大班小朋友进行了访问和测试。结果显示，98%的儿童认为5个娃娃非常可爱，认为它们是好朋友或一家人。不少儿童甚至给他们起了名字，有的当即询问“哪里可以买到他们？”

几天后，北京奥组委又组织召开吉祥物评议工作会议，邀请全国人大、全国政协、市人大、市政协、民主党派人士、奥运研究专家以及运动员代表、设计界代表等各界人士，对吉祥物候选作品进行评议。评议代表对吉祥物设计征集的组织工作给予高度评价，认为组织严密，操作合理，保密的同时注重听取各方意见。

绝大多数与会代表对吉祥物候选方案予以肯定，认为该组作品创意新颖、构思巧妙、造型生动、与众不同，选择一组形象而非单一形象作为北京奥运会吉祥物的思路，满足了各界人士对北京奥运会的期待；候选方案有浓厚的中国文化韵味；在创意和造型上比较完整，体现了中国风、民族情、现代感，体现了人与自然的和谐；较往届奥运会有一定突破。

第29届奥运会吉祥物实现了奥运会吉祥物设计的突破，也获得了中外专家的一致好评。

北京奥组委一位负责人认为，与历届奥运会吉祥物相比，中国福娃有几点创新和突破。首先，在设计思路上，第一次把动物和人完美地结合起来。中国福娃第一次把人本身和动物结合起来，强调人文奥运的理念，突出以人为本。

其次，在设计理念上第一次把奥运的元素直接融入吉祥物身上。因为每届奥运吉祥物都要展现奥林匹克精神，而我们直接把奥运元素引用了，比如火娃，来源于奥运圣火。

第三个突破是在吉祥物设计应用上，突出了延展使用上的个性化。吉祥物由两部分组成，头饰和身体，是一个完整的形象，但是头饰部分完全可以拿下来，单独开发生产。每一个大人、每一个小孩都可以把自己喜欢的“帽子”戴在头上，把自己装扮成吉祥物。这种应用是过去没有的，人与吉祥物的互动性增强了。

最后，北京是奥运历史上第一次将吉祥物变成五个，是最多的一次。这因为中国文化博大精深，要表达的东西太多。

北京电影学院动画学院院长孙立军说，北京奥运会吉祥物有几个特点，一是它的造型来自生活，来自百姓。它必须可爱，小到学龄前的孩子，大到成年人甚至是老年人都要喜欢。第二是要有中国特色。三是要适合做各种各样的衍生出的东西，能做动画片，能做玩具，可以造型，可以活动，在大型场面可以运用。另外，每一个中国人都爱吉祥，吉祥物更应该代表中国人的心气，不同层面的老百姓都喜欢。

662件有效作品，每一件都是一根细线，而五个一组的中国福娃产生，是千百条细线拧成的一股绳。北京奥运会吉祥物，是集体智慧的结晶。

韩美林说，尽管评委们定下了6个作品的修改方向，但修改小组一直很留意入围作品乃至全部662件有效作品的创作思路，从中吸取精华。他们虽认为单个熊猫、老虎、猴子的创意恐怕很难有好的结果，但作为修改方向的内容，仍是反复地研究修改。在这个过程中，作品图案的线条，颜色，本身蕴涵的中国文化的元素。最终为他们创作中国福娃提供了有益的帮助。

在对拨浪鼓做修改创作时，韩美林把想法告诉了几个好友。不几天，韩美林一下子收集到了200多个拨浪鼓，差不多集中国民间各种拨浪鼓大全。

靳尚宜、常沙娜等美术艺术界专家，不仅尽到了作为推荐评选委员会委员所应尽到的责任，而且，不顾年龄大和身体健康状况不好等因素，只要北京奥组委有求，他们必应。奥组委召开评委会，他们都是早早赶到会场。在吉祥物修改过程中，很多老艺术家都亲自参与作品的修改，提出很有新意的思路和意见。

一位有效作品的作者，在送交了自己的作品后，多次写信给有关方面表明，他并不在乎自己的作品能否被选中，不过，因为创作吉祥物，在对这一领域一直进行着研究、探讨，他希望能够与有关方面分享研究成果，为北京奥运会吉祥物的诞生作贡献。

从奥运五环到应用五环的色彩，从中国福娃的雏形到最终定稿，不仅经过几十位专家反反复复的论证，社会各界包括少年儿童也参与其中。吉祥物融入了方方面面很多专家学者的意见、心血和智慧，各有关部门也为吉祥物的征集、评选、发布、生产、宣传作了大量工作。北京2008年奥运会吉祥物产生的过程表明，它是集体智慧的结晶。

……

五个奥运小精灵，承载着中国丰富的文化底蕴和中国人民对奥林匹克精神的追求诞生于世。他们组成了一个欢快幸福的小团队，把激情与欢乐、健康与智慧、好运与繁荣带往世界各地。中国福娃的理念与北京奥运会“同一个世界，同一个梦想”的主题口号密切相连，他们是和平的信使，代表亿万中国人民向全世界人民发出了热情邀请――北京欢迎您。

四、画画分为几种

16种，分别为：水墨画、油画、版画、水粉画、壁画、漫画、工笔画、写意画、抽象画、青绿山水画、水墨山水画、白描画、指画、界画、内画、素描。

1、水墨画（Chinese Brush Painting）是由水和墨经过调配水和墨的浓度所画出的画，是绘画的一种形式，更多时候，水墨画被视为中国传统绘画，也就是国画的代表。也称国画，中国画。

2、水粉画，是用水调合粉质颜料描绘出来的图画。水粉颜色一般不透明，有较强的覆盖能力，可进行深细致的刻画。运用得当，能兼具油画的浑厚和水彩画的明快这二者的艺术效果。

3、工笔画是以精谨细腻的笔法描绘景物的中国画表现方式。工笔画须画在经过胶矾加工过的绢或宣纸上。 工笔画一般先要画好稿本，一幅完整的稿本需要反复地修改才能定稿，然后复上有胶矾的宣纸或绢，先用狼毫小笔勾勒，然后随类敷色，层层渲染，从而取得形神兼备的艺术效果。

4、抽象艺术一般被理解为一种不描述自然世界的艺术，反而透过形状和颜色以主观方式来表达。20世纪初期，抽象艺术主要是指表达自然世界的艺术，譬如立体主义和未来派艺术。虽然夺取某事它不变的内在质量而不是由仿效它的外在表现。

5、青绿山水是具有独特风格的山水型，在古代绘画艺术上占有重要地位，这种画以青绿颜色为主，用笔工整，细笔重彩，色彩浓烈，富有生气。在勾线内用石青石绿着色。色彩浓烈的叫大青绿山水，彩色浅淡些的叫小青绿山水，有用金彩勾勒山石纹理的，显得画面富丽堂皇，这种叫金碧山水。

参考资料来源：百度百科-绘画

百度百科-画画

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