服装基础知识试题答案（服装基础知识试题答案解析）

大家好！今天让创意岭的小编来大家介绍下关于服装基础知识试题答案的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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本文目录:

• 1、服装设计的基础知识

• 2、服装色彩基础知识

• 3、服装基础知识

• 4、服装工艺：针织服装加工基础知识

一、服装设计的基础知识

如果你是一名学服装设计专业的大学生，如何更好的入门服装与服饰设计这个专业呢，对于这个专业，大学里学的理论上的肯定不会少了，就不再多说了，因为大学里的老师就是从学校毕业又到学校做老师的， 国内大学的体制也是这样，招老师只看学历一般不看实际工作经验，服装设计包括：

1.创作设计（包括款式设计，色彩设计，材料设计，服饰配件设计等）

2.结构设计（也称打版，制版，纸样等等，是技术和艺术的统一）

3.工艺设计（包括缝纫，裁剪，熨烫，包装等）

其中打版是服装设计的核心，起承上启下的作用，是整个服装设计最重要的一个环节。

这里面创作设计大学里一般都学得比较系统了，都是些理论上的课程，但是对于工作来说，并不是只会画款式图就可以的，因为服装需要面对市场，而要面对市场就必须要有成品，想要得到成品就必须经过结构和工艺，而且成品必须经过多次修改麿合才能达到想要的效果，而这些在大学里一般学不到，很多大学里的学生都有在百度贴吧里找别人帮忙做结构的作业用来给老师交差，可想而知大学里的结构是多少薄弱的环节，但并不是大学里的老师不想教，而是他们没有东西可教，因为他们也没有在服装公司里实际的打过版，从创意到成品整个过程实际做过，所以很多的细节他们也是不知道的，只能教给学生理论上的知识，所以你会发现，外面很多服装公司里的打版师都不是大学里出来的大学生，

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但是从专业角度来说，服装设计是一个整体，作为设计师必须从创意到成品的各个环节的细节都是在掌握之中，不然何来的灵感，都是一些空想，根本没有概念做成成品后是什么样的效果，试穿的模特穿上之后跟你表达了哪个地方穿的不舒服或你自己看着实际效果不是你想要的，但是你又不知道问题出在哪里，而打版师又不知你要表达什么，这样又怎么能有好的作品出来呢，

所以学这个专业一定要注重结构和工艺课，千万不要认为那是打版师和工艺师的事，因为打版和工艺就是整个服装设计的基础和核心的技术，也只有这样，到你出来工作的时候，你才会发现，在应聘的时候你能谈的特别的多，做出来的创意设计图也特别的有生命力，甚至很多的做工方面的细节都能表达得很清楚，而不是只知画一些海市蜃楼根本没有可行性的款式图。

服装设计是偏向手工类的专业，学的不是画画。 如果你喜欢做手工活，那你会学得舒心。但如果你认为服装设计只是画一幅美丽的效果图，交给师傅缝纫，就会出来一件美丽衣服的话，学习的时候你会觉得心理预期落差很大。

事实上，你在大部分的时间里需要学习一件衣服如何制作，了解衣服的工艺，面料的种类特性，在这些都有一定积累了，再谈第一设计，就是创作设计！

二、服装色彩基础知识

服装色彩基础知识

服装色彩有其特殊性，下面是服装色彩基础知识，欢迎阅读了解。

1、色彩基本色/即三原色：

红、黄、蓝

三原色互相混合之后产生；红+黄=橙； 黄+蓝=绿； 红+蓝=紫

2、色彩的分类：

色彩的.分类有三种：

1）冷色、暖色、中性色：

冷：白、蓝、灰、黑、绿、等。

暖：红、黄、橙、啡色等

中性色：黑、白、灰、金、银色等。

2）有光泽色和无光泽色（根据布料质地来区分）：

有光泽色：质地为真丝，绸缎之类；

无光泽色：麻、毛等。

3）有彩色和无彩色：

无彩色：黑、白、灰等；

有彩色：有明显色彩倾向的红、蓝、绿。

3、色彩的感觉

1）冷色调：收缩感，多代表深沉、庄重、文静。

2）暖色调：膨胀感，多代表热情、活泼、轻快。

3）调和色：和谐、统一的美感。

4）对比色：强烈、鲜丽、跳跃的感觉。

4、服装的配色艺术

服装配色方法较常用的有同类色搭配、类比、对比色搭配。

1、同类色：由同一种色调变化出来的，如墨绿与浅绿，深红与浅红，咖啡与米色等，在服装上运用较为广泛。配色柔和淡雅，给人温和协调的感觉。

2、类比色：指色环上比较相近的颜色相配，一般范围在90度以内，例如红色与橙色或蓝色与紫色，给人的感觉是比较温和、统一。但它和同类色相比，又更加富于变化。

3、对比色：运用在衣服上能收到鲜丽明快的效果， 如黄色与紫色，红色与绿色，它们给人的感觉比较强烈，不宜多用。如果需要大面积运用时，可以利用无彩色来加以协调。

三、服装基础知识

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四、服装工艺：针织服装加工基础知识

服装工艺：针织服装加工基础知识

针织服装加工基础知识

针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。

工艺流程：

纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验

(一)纺纱

纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。

(二)编织

编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。

编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。

(三)验布

由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。

(四)裁剪

针织服装裁剪的主要工艺过程：

断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。

借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。

针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。

针织面料在裁剪中应注意以下事项：

(1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。

(2)剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。

(五)缝制

我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。

由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝(俗称“拷边”)后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。

1.缝迹　由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性(即弹性)的特点及边缘线圈易脱散的缺点，故缝制针织时装的缝迹应满足：

(1)缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。

(2)缝迹应能防止织物线圈的脱散。

(3)适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9～10针/2cm，包缝机缝迹密度为6～7针/2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10～11针/2cm，包缝机缝迹密度为7～8针/2cm。

2.缝线　一般纯棉针织面料采用9.8tex×4或7.4tex×3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7.8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求：

(1)缝纫机用纯棉线(缝线)应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。

(2)缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。

(3)缝线必须具有柔软性。

(4)缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。

3.缝针　缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。

(六)整烫

针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的.温度一般控制在180℃～200℃之间较为安全，不易烫黄、焦化。

(七)成品检验

成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。

缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。

梭织服装加工中，缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型：

1． 链式线迹　链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少，缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝，是由一根针线和钩子线互相串套而成，其弹性和强力都较锁式线迹为好，同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合，裤子的后缝和侧缝，松紧带等受拉伸较多，受力较强的部位。

2． 锁式线迹　亦称穿梭缝迹线，由二根缝线交*联接于缝料中，缝料的两端呈相同的外形，其拉伸性、弹性较差，但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹，由于用线量较少，拉伸性较差，常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。

3． 包缝线迹　是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名（单线包缝、双线包缝……六缝包缝）。其特点是能使缝料的边缘被包住，起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时，面线、底线之间可以有一定程度的相互转移，因而缝迹的弹性较好，故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”，由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大，可同时进行合缝和包缝，从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。

4． 绷缝线迹　由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成，有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大，拉伸性好，缝迹平整，在某些场合（如拼接缝）也可起到防止织物边缘脱散的作用。

基本缝合的形式，除了基本缝制外，根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择，都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。

缝针可用“型和号”加以分类，根据形状，缝针可分为S、J、B、U、Y型，对应不同的面料，分别采用适宜的针型。

我国使用的缝针的粗细以号数来区别，粗细程度随着号数的增加而越来越粗，服装加工中使用的缝针号型一般从5号～16号，不同的服装面料采用不同粗细的缝针。 缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩（特别用于装饰设计的除外）。缝线一般包括丝线、棉线、棉／涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量，例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线。

针迹密度是指针脚的疏密程度，以露在布料表面3cm内的缝合数来判断，也可用3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度

服装的缝制整体上要求规整美观，不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连，条格左右对称。缝线要求均匀顺直，弧线处圆润顺滑；服装表面切线处平服无皱痕、小折；缝线状态良好，无断线、浮线、抽线等情况；重要部位例如领尖不得接线。

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